Как мы уже говорили, в основе обеспечения электробезопасности лежит заземление. В идеальном случае к каждому прибору, рассчитанному на 220 В, будь то настольная лампа или телевизор, должны подходить три проводника: фазный, нулевой и защитный.

Такое решение стало уже привычным и все чаще заменяет устаревшую двухпроводную схему подключения. Фазный проводник (L), или в обиходе фаза, - это рабочий проводник, находящийся под напряжением и питающий потребителя.

Его обязательно дополняет нулевой проводник, по-другому - рабочий ноль (N), или “нейтраль”. Нулевой защитный проводник, или “защитное зануление” (РЕ), обеспечивает заземление сети. Для него, как правило, используется провод в желто-зеленой полосатой изоляции.

Если ваш дом построен после 1998- 1999 годов, то, скорее всего, к розеткам уже протянут защитный нулевой проводник РЕ, или, как говорят “спецы”, заведен защитный ноль.

В этом случае от распределительного щитка к вашей квартире проложены группы проводов: на освещение - 2 проводника, фазный и нулевой (L + N); группа на розетки - 3 проводника (L + N + PE); группа на электроплиту - 3 проводника (L + N + PE).

То есть к розеткам должны отходить 3 провода, причем нулевой и защитный (N и PE) ни в коем случае не могут подключаться под общий контактный зажим на щитке.

Если же вы живете в доме более ранней постройки, годов семидесятых-восьмидесятых, защитного нуля на розетках может и не быть. С другой стороны, этажный щиток, как правило, заземлен.

Поэтому имеет смысл пригласить электрика из местного ДЭЗа. Он точно знает, есть ли в щитке надежное заземление, и при необходимости может проложить дополнительный нулевой защитный проводник к одной из розеток, например, для подключения стиральной машины.

Итак, в городской квартире с защитным занулением более или менее ясно. А вот обладателям собственного дома есть над чем поломать голову.

Заземление в частном доме имеет несколько другую схему исполнения. Здесь в качестве заземлителей могут использоваться различные подходящие для этих целей конструкции.

В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:
проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
обсадные трубы скважин;
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, соприкасающиеся с землей.

Если такая возможность есть, хорошо сделать отвод от них. Отвод оборудуется только посредством сварки - лишь так обеспечивается необходимая площадь сечения.

В качестве заземляющего проводника используют полосовую сталь сечением не менее 48 мм2 при толщине не менее 4 мм или стальной уголок с толщиной полки не менее 2,5 мм. Полосу или уголок прокладывают в помещение, где нужно сделать контур заземления из стальной полосы сечением не менее 24 мм2 и толщиной не менее 3 мм.

Другой вариант: к полосе (уголку) приваривается болт, к нему присоединяется медный проводник (от 2,5 мм2), который и будет защитным PE-проводником.

Если же дом деревянный, а поблизости нет ни трубопроводов, ни скважин, нужно изготовить искусственный заземлитель. Это весьма непростая задача.

Кроме того, что придется перекидать большой объем грунта, потребуется дополнительно провести некоторые расчеты и замеры электросопротивления почвы на месте. Всю эту работу лучше поручить квалифицированным специалистам.

Организация защитного заземления - это лишь первый шаг в обеспечении электробезопасности человека и жилища. Следующей ступенью в организации защиты могут стать автоматические выключатели, или, как их чаще называют, автоматы.